Una bienvenida a Miami
Siempre me he considerado extremadamente afortunado de haber nacido y crecido en Miami, y también afortunado de haberme ido: es al dejarlo que aprendí a ver las influencias de mi ciudad natal en mí y en cómo experimento el resto del mundo. Para empezar, Miami me hizo escritor, un fanático de las rayas, el signo de puntuación más miamense en su intento de encajar una frase dentro de otra, como la tira de guayaba que se asoma de los famosos pastelitos de la ciudad, y un amante de la prosa percusiva. Crecer en Miami también me enseñó a tener opiniones muy fuertes sobre la calidad de las frutas tropicales, sobre las playas y la temperatura aceptable del agua del océano (ligeramente por debajo de la de un baño caliente, por favor), y el número de accesorios considerados apropiados para usar prácticamente en cualquier lugar (respuesta: no hay límite). Gracias a Miami, nunca he conocido un tacón demasiado alto, un azul verdoso demasiado brillante o una situación de tráfico demasiado aterradora.
Para mí, Miami de alguna manera nunca cambia: está la panadería del vecindario con su ventanita, donde mi familia ha pedido café con leche los domingos por la mañana durante décadas, y sin embargo, cada vez que he regresado desde que me mudé, partes de la ciudad parecen completamente diferentes. Hay más novedades para ver de las que tengo tiempo para explorar. Nunca visito la misma Miami dos veces. Eso es, a menos que vaya a Miami Twice, una tienda de ropa vintage en la concurrida Bird Road en el sur de Miami, donde compré mi vestido de graduación. Esa calle también alberga a Bird Bowl, una joya de bolera, y Playthings, una tienda de lencería y juguetes sexuales que ocupó el lugar donde solía estar Ultrazone, el local de láser-tag. Ambos establecimientos, este último en su encarnación de láser-tag, definieron mi adolescencia, mientras mis amigos y yo lanzábamos bolas a la cuneta y disparábamos nuestros fines de semana antes de tener la edad suficiente para ser admitidos en los famosos clubes nocturnos de la ciudad.
Los amigos que he traído a casa me han descrito Miami como una ciudad ruidosa, pero como alguien nacido y criado en el condado de Dade, haré eco al rapero Trick Daddy, también nativo de Miami, argumentando que en todas partes es un poco o cinco veces demasiado silencioso. Esta es una conclusión natural a la que llegar cuando has crecido con el estruendo de los autos que pasan con los estéreos tan altos que la música hace temblar las ventanas de tu habitación de la infancia, el sonido te ayuda a dormir todas las noches: la nana de Miami, con su ritmo de bajos.
Solía atribuir mi preferencia por el ruido en todos los aspectos de mi vida al hecho de haber crecido cubana. Admito que mi versión de Miami es predominantemente una creación cubanoamericana. Pero mi esposo, que también es cubano, creció en New Hampshire, y su gusto por las sudaderas grises y las mañanas tranquilas (en contraposición a mi alarma matutina programada para sonar con una rotativa de las estrellas de Miami Otto Von Schirach, Afrobeta y sí, la vieja escuela de Gloria Estefan) ha revelado mis preferencias por lo que son: reliquias de una educación en Miami.
Reconozco otra cualidad en mí misma que atribuyo directamente a haber crecido en Miami: una propensión al afecto. Doy abrazos fácilmente, quizás inspirada por la humedad que me envuelve en un cálido abrazo en el momento en que bajo del avión o salgo de mi auto, de vuelta en mi territorio, una sensación de la potencial cercanía del aire que me encuentra en mis sueños incluso ahora. Cada saludo en mi Miami viene con un beso en la mejilla y un término de cariño. “Mamita” o “mi amor” o “mi cielo”, apodos dulces que me son otorgados incluso si el que habla es un desconocido. Especialmente si son desconocidos. ¿Quién no extrañaría una ciudad donde eres consistentemente llamada amor de alguien, cielo de alguien? ¿Quién no querría volver allí una y otra vez?
Puedes detenerte en cualquier panadería de centro comercial para recibir un saludo así. Cuando llegues allí, toma un batido de mamey por mí. Saborea su dulzura cremosa, similar a la papaya. Detente en el puesto de cualquier vendedor de frutas al azar y come algunos de los mangos o guayabas más frescos de tu vida. Preséntate a los adolescentes que lanzan bolas imprudentemente en los carriles de Bird Bowl. Ve a besarlos en mi nombre. Ve a despedirte. —Jennine Capó Crucet.
Más allá del Art Basel
Cuando se le pregunta sobre el estado de la escena del arte y el diseño en su ciudad, María Elena Ortiz responde sin dudarlo: «¡Miami está en auge!» dice. «Es uno de los líderes del mundo del arte contemporáneo». Como curadora del Museo de Arte Pérez de Miami, que explora el trabajo de los modernos artistas latinos, caribeños y negros en un impactante edificio de Herzog & de Meuron en el centro de la ciudad, Ortiz rechaza la percepción de Miami como una ciudad de segundo nivel que busca emular a Los Ángeles o Nueva York. Más bien, es un centro cultural diverso, dinámico y auténtico. La pandemia y la política laissez-faire del estado han atraído a un nuevo público, dice, dominado por ejecutivos de tecnología con dinero para gastar, especialmente en criptomonedas.
La apertura de la comunidad artística a la posibilidad, combinada con bienes raíces asequibles, ha llevado a una multitud de nuevas iniciativas creativas. La gigantesca galería experimental Superblue, que abrió el año pasado en el distrito de Allapattah, combina un ambiente de casa de diversiones con instalaciones de artistas de primera categoría. Cuenta con respaldo de primera línea; el proyecto es dirigido por la mega galería Pace de Nueva York. El enorme espacio cuadrado sería imposible de encontrar en Nueva York, pero aquí está fácilmente disponible. Después de caminar a través de una nube de humo o de maravillarte ante un James Turrell, puedes comer en el café de colores del arco iris diseñado por Yinka Ilori, que en sí mismo es una instalación permanente digna de una visita.
Al otro lado de la calle se encuentra la nueva ubicación del llamativo y contemporáneo Museo Rubell, que abrió en 2019 en un antiguo espacio industrial transformado por la arquitecta Annabelle Selldorf. Es un ejemplo principal de lo que el mundo del arte llama el Modelo Miami: museos privados construidos por grandes jugadores para exhibir sus propias colecciones, a menudo al mismo nivel que se esperaría de una importante institución pública.
La mayoría del nuevo dinero que fluye hacia Miami y Florida en general proviene de la tecnología, gran parte de ella migrando desde California. Desde la pandemia, se estima que el estado ha ganado alrededor de 18 mil millones de dólares en nuevos ingresos. Este influjo es palpable: la feria Design Miami aceptó Bitcoin por primera vez en diciembre pasado, y el hogar del equipo de baloncesto Miami Heat acaba de cambiar su nombre a FTX Arena en honor a una bolsa de criptomonedas.
Otra institución con importante respaldo está a punto de aumentar su perfil de una manera importante, esta vez con raíces muy locales. Oolite Arts, que además de montar exposiciones, ofrece clases, programas públicos y residencias de estudio en Miami Beach, está preparando su nueva sede en el barrio de Little River. Cuando el espacio se inaugure en 2024, lo hará con un fondo de guerra lleno principalmente por los 88 millones de dólares que la institución obtuvo al vender su antigua ubicación. El impulso se destinará a aumentar la programación para visitantes, como talleres de un día en grabado, pintura y fotografía; a montar más exposiciones que pongan un énfasis extra en el talento local (como una reciente muestra con el fotógrafo Roscoé B. Thické III); y a crecer una nueva colección permanente que se centrará únicamente en los artistas de Miami.
En esta ciudad impulsada por el turismo, los hoteles han sido durante mucho tiempo vitrinas principales para el arte de alto nivel y el diseño pionero. Faena tiene un número rotatorio de instalaciones y exposiciones en y alrededor del hotel, sus áreas al aire libre, y su espacio para eventos especiales, el Faena Forum. El Proyecto Sala de Arte del hotel Faena actúa como un lugar para exposiciones como las imágenes sexy y saturadas de Miami Beach del fotógrafo Tony Kelly. El nuevo Goodtime Hotel, propiedad en parte de Pharrell Williams, es una propiedad concurrida y agradable de 266 habitaciones con una estética alegre y despreocupada del siempre fantástico diseñador Ken Fulk. Incluye un enorme club de piscina en la azotea de color rosa pálido con un montón de cabañas de aspecto retro. Y en The Ritz-Carlton en Miami Beach, el restaurante Bagatelle ha reabierto recientemente con un nuevo interior del respetado diseñador francés Sam Baron y un bar que rodea un gran y frondoso olivo.
Aunque Miami a veces puede abrumar con su espectáculo de más es más, un reciente participante en la escena corre deliciosamente en la dirección opuesta. En el mayormente residencial Coconut Grove, el hotel Mr. C -del grupo detrás de los famosos restaurantes Cipriani y diseñado por Martin Brudnizki y la firma local de arquitectura Arquitectonica- combina temas náuticos de la vieja escuela con una especie de elegancia lacada que siempre es relevante para Miami. “Sí, tenemos esa cultura americana de consumo”, dice Ortiz. “Pero también somos ingeniosos. Eso a veces queda oscurecido por el glamur, pero hace a Miami especial. Y en enero hace 27 grados.” —Dan Rubinstein.
La nueva era de la gastronomía
Junto con los Changs, una clase de nuevos chefs está rechazando la llamada corporativa, comenzando pequeños mientras sueñan en grande y se transforman orgánicamente en operaciones sofisticadas. Los jóvenes talentos Luciana Giangrandi y Alex Meyer comenzaron con un carrito de tacos antes de abrir su destacado restaurante de 24 asientos, Boia De, en el artístico barrio de Buena Vista. La pareja describe su comida como italiana, con comillas. Sus innovaciones son sutiles pero memorables, modificando las recetas italianas tradicionales para sorprender al comensal con platos como costillas de cordero servidas con una clásica salsa fra diavolo junto con yogur picante y pepinos encurtidos. Siguiendo una trayectoria similar, Matteson Koche, de treinta y tantos años, propietario de El Bagel, comenzó entregando bagels hechos a mano en coche en Wynwood. Después de pasar a un camión de comida en 2018, abrió una bageleria en primavera de 2020 para satisfacer la demanda en MiMo (distrito Miami Modern), al noreste del Design District. La promesa de un crujiente bagel de sésamo con queso crema y mermelada de guayaba hace soportable la siempre larga cola.
El éxito de estos restauradores de pequeña escala ha atraído mucha atención de nombres conocidos de la gastronomía. Hoy no es raro ver al chef Akino West de Rosie's, un modesto pop-up de fin de semana que sirve cocina sureña en el rústico barrio de Allapattah, unirse para una colaboración de brunch con el glamoroso restaurante italiano Osteria Morini Miami Beach, parte del Grupo Altamarea, que incluye restaurantes con estrellas Michelin como Marea de Nueva York. Y mientras otras importaciones de grandes nombres continúan estableciéndose en Miami —Carbone, Red Rooster, y Cote Korean Steakhouse han abierto sucursales en los últimos dos años— lo han hecho esta vez con un ojo en el diseño, sabor y ambiente de Miami. Los platos cubanos clásicos todavía son fáciles de encontrar y vale la pena buscarlos, pero ya no son el único juego verdaderamente local en la ciudad. Hay un brillante y diverso panorama culinario para elegir. Ahora es un delicioso momento para estar en Miami. —Nila Do Simon
Después del anochecer
Mientras el resto del planeta se cerraba a raíz de COVID-19, Miami siguió bailando. Pronto, otros quisieron participar en este universo paralelo sin restricciones. Un número récord de visitantes y posibles residentes descendieron sobre esta prometida tierra tropical, trayendo una nueva apreciación por su arquitectura Art Deco y su centro orientado al diseño, así como un apetito aparentemente insaciable por sus ofertas más hedonistas. La afluencia ha vigorizado y elevado la escena nocturna de Miami, que abarca tanto a los recién llegados brillantes como a las leyendas de la noche rejuvenecidas.
En la década de 1990, todo se trataba de South Beach. A finales de los 2000, reinaba Mid-Beach. En medio de la lucha de décadas entre los dos por la supremacía nocturna de Miami, un nuevo jugador improbable ha llegado recientemente a la escena: el Distrito de las Artes de Wynwood, un barrio colorido y vanguardista conocido por su arte callejero llamativo y digno de Instagram. Entre la diversión nocturna destaca Dante's HiFi, un íntimo espacio para escuchar vinilos. El micro bar, que cabe un máximo de 50 personas, tiene una atmósfera de fiesta privada, donde la gente bebe cócteles de mezcal y escucha al DJ Rich Medina seleccionar de su colección de 8,500 discos. Las posibilidades de conseguir una mesa son mucho mayores en Freehold Miami, de 10,000 pies cuadrados, con aire de hotel. La exportación de Brooklyn tiene un concepto de entretenimiento 24 horas que reparte la fiesta entre tres bares concurridos, un patio masivo, un café y un espacio para espectáculos. Si es pasada la medianoche de un sábado, La Otra, una discoteca de alta energía donde el servicio de botella y el pop latino van de la mano, seguramente estará llena.
Los híbridos de restaurante y club que prometen una buena cena al principio de la noche y fiestas totales hasta altas horas de la madrugada son la nueva tendencia nocturna de la ciudad. Aunque la metamorfosis de restaurante a salón de baile no es un concepto novedoso, es uno que ha encontrado un nuevo punto de apoyo, especialmente entre los miamenses que consideran que ir de discotecas es pasado de moda (no lo es) o sienten que ya son demasiado mayores. El ápice de estos locales de doble personalidad —y la mesa más caliente en el 305— es el Sexy Fish del centro. Cuando el original abrió en Londres en 2015, por sí solo volvió a poner de moda vestirse elegante para cenar. Con temática marina y centrado en el marisco, la sucursal de Miami deslumbra por su diseño, con mosaicos de vidrio de inspiración acuática y esculturas de Damien Hirst y Frank Gehry. Conforme pasan las horas y los cócteles teatrales hacen efecto, los DJs suben el volumen, aparecen bailarinas de sirena, los artistas disfrazados lo dan todo, y la multitud se une. El efecto neto es una gran y fabulosa fiesta bajo el mar. En South Beach, Bagatelle, un habitual de Saint-Tropez, trae la joie de vivre a la ciudad con cenas lujosas de cocina con influencia francesa, intercaladas con momentos salvajes llenos de corchos de champán saltando, bengalas y bailes encima de la mesa. Más tranquilo es el ambiente en MILA, un restaurante MediterrAsian en la azotea que atrae a los más fashionistas de Miami para noches de observación de gente épica y música house.
Miami puede ser la ciudad más a la moda de Estados Unidos cuando se trata de vida nocturna, pero algunas instituciones de la Magic City nunca pasan de moda. Uno de los bares más antiguos de la ciudad, Mac's Club Deuce, un lugar de ambiente bajo y con adornos de neón en el corazón de South Beach, es irresistiblemente sencillo y atrae principalmente a locales que buscan escapar de los turistas. Twist, que celebra 30 años en 2023, es el bar gay más antiguo de la ciudad. Visitarlo es viajar atrás en el tiempo hasta el auge LGBTQ+ de la ciudad en la década de 1990. Sin cub
